Большинство покупателей «паркетников» выбирают такую машину в первую очередь для того, чтобы уверенно чувствовать себя зимой. Ведь с ноября по апрель в нашей стране бездорожье подстерегает тебя повсюду. Даже кроссовер можно запросто засадить в нерасчищенном от снега дворе. Ну а выезд «на шашлыки» и вовсе может потребовать вполне серьезного джиперского мастерства.



О зиме разговор особый: снег и лед образуют самые разнообразные препятствия и каверзы, а кроме того, в холодное время года дорожные условия могут быстро меняться. Знакомая проселочная дорога после обильного снегопада способна превратиться в ловушку с рыхлыми перемётами и сугробами, буквально через несколько часов стать грязевым месивом, а после ударивших заморозков полотно уже может быть сотканным из крупных заледеневших ухабов.




Основные сложности у владельцев кроссоверов возникают в глубоком снегу. На курсах внедорожного вождения учеников в обязательном порядке отучают бездумно буксовать на снежной целине. Когда при троганьи возникла пробуксовка, продолжать давить на газ — большая ошибка. Автомобиль будет быстро закапываться. Начинать движение в снегу следует максимально плавно. Если автомобиль набирает ход медленнее, чем растут обороты, нужно переключиться на следующую передачу (на «автомате» с ручным режимом выбора передач следует штурмовать снег именно в ручном режиме).




На гидротрансформаторном «автомате» удается плавнее трогаться, и это его плюс. Но при возникновении пробуксовки сброс газа и даже нажатие на тормоз не дают мгновенной остановки колес, так как трансмиссия имеет определенную инерцию. Чтобы быстро прекратить «закапывание», тормозить предпочтительнее с селектором, переведённым в нейтральное положение.



Если понимаете, что сцепления колёс при езде «в натяг» для преодоления глубоких сугробов и снежных перемётов всё-таки не хватает, можно попробовать форсировать их сходу. То есть, отъехав назад по накатанной колее и набрав скорость, далее двигаться по снежной целине, пробивая себе путь, не сбавляя хода и поддерживая на оптимальном уровне пробуксовку. Только не забудьте в этом случае предварительно отключить противобуксовочную систему!



Почему так эффективнее? Давайте разберёмся. В этом случае мы используем инерцию — ведь кинетическая энергия тела тем выше, чем выше скорость, и в данном случае она помогает преодолевать сопротивление. Второй помощник — буксующие колёса. Так они скорее добираются до тверди — примятый снег из пятен контакта удаляется быстрее, а протекторы очищаются куда эффективнее (трение и центробежные силы этому способствуют). Кроме того, когда колёса буксуют, через опорные поверхности проскакивает больше грунтозацепов, которые цепляются за неровности. Если же под снегом обледеневшее покрытие, шипы при пробуксовке также будут работать наиболее эффективно. Иными словами, так колёса совершают бОльшую работу и развивают большее тяговое усилие.



Но если вы чувствуете, что автомобиль, «упираясь», ощутимо теряет скорость, до последнего лучше не тянуть, остановитесь, сдайте назад и с разгоном снова пробивайте колею... Но учтите — автоматическая коробка передач (гидротрансформаторная ли, DSG или вариатор), а также фрикционная муфта, подключающая вторую ось (именно такой трансмиссией оснащается большинство кроссоверов), могут быстро перегреться при такой езде. Порой 10-20 минут активного драйва по глубокому снегу достаточно, чтобы сработала тепловая защита этих узлов. Если перегрелась подключающая муфта, ваш автомобиль станет моноприводным, если перегрелась АКПП — дальнейшее движение вы вообще продолжить не сможете. На приборной панели зажжётся предупреждающая индикация, и рецепт в этом случае один — дать машине передохнуть. Дальнейшее движение можно продолжать лишь после того, как погаснет предупреждающая пиктограмма. Во всефольксвагеновской DSG, особенно это касается семиступенчатой коробки с сухими сцеплениями, часто после напряжённого драйва по глубокому снегу сцепления начинают смыкаться ударно, да так, что двигатель при трогании может заглохнуть. Здесь рецепт один, подождать пока трансмиссия остынет.



Значительно увеличить проходимость кроссовера в снежной целине могут цепи противоскольжения. Российские водители довольно редко пользуются таким оборудованием, и напрасно! Колеса в цепях успешно гребут снег даже в той ситуации, когда глубина снежного покрова намного превосходит клиренс машины. В продаже есть масса моделей этого оборудования, как отечественных, так и зарубежных производителей. В среднем комплект из двух цепей стоит около 3000 руб. Только надо помнить, что на полноприводные автомобили полагается одевать четыре цепи. Кстати, надев их, не забудьте убедиться, что они туго затянуты.



Совет: При езде по глубокому снегу не используйте такой «джиперский» прием, как стравливание давления в шинах. Он эффективен на ледовых переправах, на грунтовой целине и на песке. Вопреки часто встречающемуся заблуждению, в глубоком снегу «распластанная» покрышка с низким давлением работает хуже, чем более узкая. Хорошо накачанная покрышка легче прорезает снег и докапывается до твердой поверхности.

Эксперты по внедорожному вождению считают самым опасным препятствием зимой — крутой и скользкий склон. Джиперы советуют ехать на низшей из возможных передач, правда, в случае с кроссовером эту рекомендацию порой сложно выполнить: у большинства владельцев «паркетников» — АКПП. Эта трансмиссия в угоду экономии топлива норовит «подтыкать» более высокие ступени. Если ваш «автомат» имеет режим ручного выбора передачи, то стоит его задействовать. С ним коробка не будет слишком рано перескакивать «вверх».



Если есть возможность выбирать траекторию спуска, то предпочтителен кратчайший путь — строго вниз от вершины к низшей точке — так меньше вероятность, что машину потащит боком. Тем, чей автомобиль оснащен системой контроля спуска с горы, разумеется, следует включить эту электронику. Она есть, например, у Renault Koleos, Volkswagen Tiguan, Toyota RAV 4, Skoda Yeti, Land Rover Freelander... Остальным же нужно быть готовыми применить специфический джиперский прием: как только автомобиль начал скользить — немного добавить газу. Психологически это трудно: когда автомобиль потерял управление и движется, набирая ход, хочется тормозить, однако на обледеневшем уклоне часто это бесполезно. А вот добавление тяги, напротив, позволит сохранить контроль над машиной.

Когда скользкая дорога уходит круто вверх, инструкторы по внедорожному вождению рекомендуют заранее переключаться на более высокую передачу, поддерживая низкие обороты. Так меньше вероятность, что колеса сорвет в пробуксовку. И, конечно, обледенелый подъем лучше брать с разгона.




На ровной обледеневшей дороге нужен глаз да глаз, и в первую очередь за собой. Полноприводная модель способна набирать скорость гораздо быстрее, нежели моноприводная, и это создает ошибочное впечатление о хорошем сцеплении колес с дорогой. Зато замедляется полноприводник примерно так же (иногда даже хуже из-за внушительного веса), как и обычные передне- или заднеприводные собратья.



Эксперты по внедорожному вождению рекомендуют серьезно подготовиться к каждому выезду на бездорожье зимой. В обязательном порядке с собой надо иметь лопату и буксировочный трос, также следует убедиться, что телефон заряжен, а одежда — достаточно теплая и при этом располагающая к «физическим упражнениям» с лопатой в глубоком снегу. Наконец, крайне не рекомендуется штурмовать зимой бездорожье в одиночку. Оказаться вечером в обездвиженном автомобиле чревато опасными последствиями.

В заключение вновь напомним, что единственно правильный стиль езды на кроссовере за пределами дорог — это так называемая «экспедиционная манера». Перед водителем не стоит задача выиграть у воображаемого соперника или проверить предельные возможности своего автомобиля. Задача — добраться до цели наиболее эффективным способом, не повредив машину и не создав проблем для экипажа. Это верно для езды за пределами дорог в любое время года, а зимой в условиях офф-роуда надо быть вдвое более осмотрительным.