Заточка ножа всегда была прерогативой настоящего мужчины - своего рода мужская магия, доступная не многим. Заточить нож может любой, но заточить так, что ножем можно бриться - это могли только избранные. У каждого были свои хитрости, тонкости и секреты. Однако к сожалению эта сфера мужской деятельности похоже уходит в прошлое...

Спайдерко выпускает точильное устройство Sharpmaker 204 MF (первые точильные устройства она начала выпускать в 1978 г. и только потом вошла в собственно ножевой бизнес). С помощью него за 160 движений нож затачивается до бритвенной остроты без каких либо хитростей - контроля заусенца, доводке на коже и пр. Ни какого смачивания водой или специальным маслом. Рутинные операции:

1. Вставить темные камни углом в рабочую сторону.
2. Удерживая нож вертикально провести режущей кромкой по одному камню, затем по второму, давить на камни не сильно, повторить операцию 20 раз (всего 40 движений по 20 на каждый камень). Лезвие проводиться по углу.
3. Повернуть темные камни в пазах так что бы рабочая сторона была плоской.
4. Проделать то же что и п.2. (еще 40 движений). Лезвие проводиться по плоской поверхности.
5. Вставить белые камни углом в рабочую сторону. Так же как в п.1.
6. Проделать операцию из п.2. (еще 40 движений).
7. Повернуть белые камни. Так же как в п.3.
8. Проделать операцию из п.2. (еще 40 движений).
И все! Ножем можно бриться. Никакой науки, никакой магии, ничего такого чем можно было бы по тихому гордиться и передавать по секрету следующему поколению. Я сам проверил - именно так и работает, никаких хитростей, никаких подвохов, 4 раза по 40 движений и готово. Можно посадить какого угодно идиота, лишь бы себя не резал, и он будет "выводить лезвия в бритву" легко и непринужденно.
Я никогда не был кудесником, который мог бы заточить нож до бритвенного состояния. В смысле, я конечно медитировал с ножами, затачивал их до приемлимой остроты, как и любой любитель ножей, но такие сакральности как "та самая суспензия...", возникаюшая на мокром водяном камне, снятие заусенца и прочие тайные откровения мне были неведомы. Поэтому я тихо завидовал "специалистам", свободно рассуждающим о таких вещах и керамическим стержнем шаркал по CRKT Apache иногда даже добиваясь бритвенной осторты, но случайно - никогда не получал стабильных результатов, потому, в тайне, страдал от подозрений в собственной неполноценности. Представте мои ощущения когда после 160 движений, ровно следуя инструкции, без каких либо озарений и посвящений, я легко и уверенно выбрил себе предплечье. Wow! Это надо прочувствовать самому, что бы понять. Я конечно не расплакался, но такого наплыва эмоций у меня давно не было - скажем так, меня это сильно ошарашило. Оказывается и мы могем! Ха-ха-ха!
Надо сказать что подобные ощущения испытал не только, я несколько раз наталкивался на описания подобного эмоционального опыта другими ножелюбами.

В рабочем состоянии устройство выглядит так:



Фотография сделана сразу после заточки - белые камни в положении с плоской рабочей стороной. Латунные стержни нужны исключительно для ТБ - предохраняют руку, которой удерживается устройство, от соскользнувшего с камней лезвия.

В сложенном состоянии все складывается в компактную коробочку:




Первым я наточил второй Картофельный нож с лезвием Лаури зонной закалки твердости 62 Роквелла сталь UHB17Va. 160 движений - бритва. Вторым был кухонный нож модель 4 из Лаури Кемпинг сталь Marss 500. 160 движений - бритва. Третьим первый Картофельный нож лезвие Ericsson Sandvic 12C27. 160 движений - бритва. Никакой медитации, все прозаично и рутинно.

Камни сделаны из волшебной - в смысле, высокотехнологичной Алюминокерамики, которая не требует смачивания маслом или водой, и затачивают:

Все марки нержавеющей стали
Инструментальные стали
Стеллит (талонит)
Vasco Wear
Инструменты сделанные из (или покрытые) карбидом вольфрама, кобальтом или титаном
Сал Глессер демонстративно пилил камни напильником - слегка заточил напильник.
Помимо ножей, как обычных так и со стамесочной заточкой и с серрейтором, это устройство точит и все остальное, что надо точить: стамески, топоры, ножницы как обычные так и парикмахерские, опасные бритвы, резаки по дереву, кусачки, крестовые отвертки, стоматологические инструменты, рыболовные крючки и даже картофелечистки. Как это делать написано в прилагаемом руководстве. Кроме того имеется видеокассета где самолично основатель и глава компании Спайдерко Сал Глессер демонстрирует как надо точить и насколько острые получаются ножи. Приятно было увидеть его хоть на телевизоре после заочного знакомства на BladeForums где он обитает и не стесняется общаться с ножевыми энтузиастами.

Единственный момент, на форумах кто то опасался что нож удержать вертикально будет сложно. Однако я не нахожу это проблемой вообще, если конечно руки не трясутся, держать вертикально нож труда не составляет вообще, надо один раз попробовать что бы понять всю надуманность этого опасения.

Я настолько поражен, тем что в три-четыре минуты с первого раза, не тренируясь тупой нож привел в бритвенное состояния, что решил рекомендовать всем и каждому только этот способ заточки. Цена набора сопоставима с ценой дешевого ножа порядка $45, лежит навалом практически везде, никаких расходных материалов, простота в использовании и ошеломительный результат за короткое время! - чего еще лучше посоветуешь.

Производство США - алюминокерамика вроде высокие технологии, пока Китаю недоступные.

Сегодня решил наточить мой KaBar 1222, и тут оказалось, что угол заточки фабричный у этого ножа больше 40 градусов - угол на который затачивает Sharpmaker (еще предусмотрен 30 градусов). Соответственно магия в этом случае не действует. Речь в данном случае идет уже не о заточке а переточке режущей кромки на новый угол. Для этого алюминокерамики потребовалось бы слишком много движений - собственно после пары сотен, я немного сник - в таких случаях Спайдерко предлагает алмазные камни, пара которых стоит чуть дороже всего устройства, так что я решил что надо воспользоваться моей старой точилкой - Лански, взял грубый камень и сточил РК на новый угол довольно быстро, но конечно с маслом, свинчиванием, лязгом металлических частей и прочими прелестями. Когда грубым камнем нужный угол заточки был сформирован, я так же без проблем за 160 движений привел грозный KaBar - оружие морской пехоты в состояние бритвенной остроты. И в очередной раз поразился возможностям этого девайса рутинно творить чудеса с любыми ножами.

Здесь я привожу ответы на мои вопросы Вячеслава из Иркутска - практического охотника, который давно и успешно пользуется Sharpmaker-ом.
Вопрос:

Как перепрофилировать - помогают ли алмазные камни? Я на BladeForums этот вопрос задал но особого энтузиазма не увидел пока и сам решил пока не покупать. Есть ли у вас алмазные камни?
Ответ
Камушки на точилке очень качественные, но сьём металла дают низкий. Т.е. это доводочный прибор. Скажем при покупке Ёжика, я выставил бруски на 30 град, подставил под одну сторону подставки дощечку, чтоб уменьшить угол до 20 град и стал возить Ёжиком по камню. Видно, что РК шлифуется, но процесс обещает быть долгим. Я собрал из отечественных зелёных брусков аналогичные TryAngel приспособы (каждая с абразивом разной зернистости) и первоначально вывожу угол на них. Затем продолжаю на TryAngel и получается прекрасный результат. Скажем Ёжиком я здорово порезался, когда после доводки стал брить предплечье. Алмазных брусков у меня нет, в продаже у нас не встречал. Но на моих камнях тоже неплохо получается.

Вопрос:

Какие впечатления от использования в поле? В каком режиме используете?
Ответ:
Для работы в лесу и на воде я TryAngel не беру. Поскольку прибор дорогой. В лагере в общем всегда небольшой бардачок - боюсь сломать бруски или дети могут "заиграть", или кто-либо на память прихватит. Иногда беру вместе с коллекцией ножей, когда осенью идут загонные охоты на копытных. Но только чтобы показать народу, поскольку у нас еще каменный век в этом отношении.
Для поля ножи хорошо затачиваю дома, а т.к. я не Дерсу Узала и живу на природе максимум десять дней - заточки хватает. Для правки в лес вожу маленькую точилку с керамическими брусками, два корпуса от процессора приклеенные на дощечку или диодные выпрямители от старых телевизоров (этакие керамические карандаши).
Вопрос:
Какие наблюдения рекомендации по углу заточки для разных сталей?
Ответ:
Для себя выбрал два угла РК для ножа. 20 град - кухонные/небольшие разделочные и 30 град на мощные ножи - полевые/большой шеф. На эти углы у меня установлены все приспособы - и ручные и электрические. Очень удобно. И народу тоже точу ножи на эти углы. Выбирать угол заточки для разных сталей я не пробовал - мал выбор ножей, у которых можно точно определить материал клинка или при известной стали каждый производитель получает на клинке непредсказуемые результаты.
Вопрос:
Например Хелле имеет финские спуски без РК как таковой - как вы точите Футуру?
Ответ:
Хелле очень прочный нож, поэтому я его еще не разу не убил до такой степени, чтоб он требовал заточки. Меня устраивает периодическая правка на TryAngel, по той технологии, что указана в мануале и на кассете. Мне кажется, что спуски на Хелле примерно 25 град и при угле брусков 30 град переточки почти не происходит, но поскольку рука все же гуляет от вертикали, иногда цепляет грань перехода спуск/боковина клинка. По моему убеждению, наиболее удобным для хеллевских клинков будет заточка на TryAngel.
Вопрос:
Есть ли какие ни будь хитрости? Например я читал на BladeForums что ластиком камни очищаются лучше всего.
Ответ:
Хитростей в эксплуатации особых нет. После использования всегда мою бруски жесткой губкой для посуды и Фейри - очень хорошо отходят следы заточки.
Из недостатков можно отметить невозможность менять угол брусков, выкрашивание материала камня и разбалтывание гнезд крепления брусков в основании.
Вопрос:

А насколько серьезно разбалтывание и выкрашивание у Sharpmaker?
Ответ:
Гнёзда для камней разбиваются настолько, что люфт вершины бруска составляет +/- 5мм после года не очень интенсивного использования. Заклиниваю спичками. Усилие на камни при заточке приличное, и через плечо рычага (брусок) оно передаётся на края гнезда в подставке. А подставка не очень толстая и материал далеко не текстолит. В моих точилках бруски лежат на полках и с боков сжаты пластинами корпуса.
В моей TryAngel появилась выбоина на 2 мм длиной и 2 мм глубиной по ребру тёмного бруска и поперечная борозда 1мм х 1мм через середину грани белого. Причём, я очень бережно отношусь к прибору и всякого рода удары исключены. Выбоины просто возникли при очередной заточке - похоже на заводской деффект материала или небрежное отношение на производстве до момента упаковки. Мелочь - а обидно.
На Bladeforums дали очень интересный совет о том, как перепрофилировать лезвие с широкого угла без покупки дорогих алмазных брусков - надо взять наждачную бумагу и обернуть ее имеющиеся бруски, или деревянные палочки по толщине подходящие в отверстие основания (3/8 дюйма). Таким образом получаться бруски более абразивные чем стандартные, но использовать их можно в той же стандартной технологии и перепрофилирование получиться под тем же углом. Единственно, надо это делать аккуратно - стараться не задеть наждачькой боковой поверхности, что бы не поцарапать.
Письмо от Виталия из Минска:
...Алмаз действительно снимает металл хорошо и заметно быстрее серых камней. У меня правда только один – забрал последний на Клинке в Басселарде. Подумываю прикупить второй, а то приходится переворачивать точилку, или камень переставлять, а может и не буду – привык уже вроде. Что касается особенностей – к каждому ножу необходимо подбирать разный угол заточки, а здесь их всего два – 30 и 40, что немного неудобно, собственно поэтому я и купил алмаз, чтобы перетачивать на этой точилке именно на такой же угол а потом на серых-белых камнях его поддерживать.

Что касается сталей и углов при использовании Spyderco Tri-Angle Sharpmaker, то тонкости конечно есть. Если точить кухонный нож, нож для не тяжёлых работ или нож из более-менее мягкой стали, то можно спокойно использовать только 30 градусов, а если нож используется для тяжёлых работ, и если сталь клинка твёрдая, может при нагрузке выкрошиться – тогда только 40 градусов. Ну а для большинства ножей типа фолдеров, где нужна стойкость режущей кромки и хороший рез – делаем по инструкции – сначала Edge на 40 градусах, потом Back bevel на 30 градусах. Жалко, что только два угла для ножей. Возможно, для продвинутых пользователей не помешало бы иметь возможность установить угол в 25, а то и 20 градусов, чтобы получить особо тонкую, бритвенную заточку.

nozh2002:
Действительно в инструкции в качестве дополнительного шага предлагают после заточки на 40 градусов повторить операцию на 30 градусах, а потом опять на 40-а - получается двугранная РК, своего рода линза, которую рекомендуют настоящие любители реза. А я поторопился и не прочитал эту рекомендацию. Хороший повод еще раз попользоваться Sharpmaker-ом - доточить ножи до линзообразной РК!

Попробовал фокус Сала из видеоролика со срезанием слоя бумаги, не разрезание на весу, а у лежащего на столе листа срезается тонкий верхний слой - действительно получается! Пробовал CRKT Apache III - ATS34.
Вообще ловлю себя на том, что начал перетачивать уже заточенные в бритву ножи - налицо симптомы легкого помешательства - пора с этим кончать, оба предплечья уже выбриты. Начинаю понимать, что все эти фокусы с неимоверной остротой: фигурное вырезание бумаги на весу, срезание верхнего слоя с бумажного листа, демонстрация качеств не столько собственно клинка, но на самом деле точилки которым этот клинок заточен. Интересно, что в этом смысле очень хорошо, наверно лучше всех показала себя Белка. Найти бы теперь платок шелковый подешевке (есть у меня гавайка шелковая, но резать ее не буду, сорри) и разрубить на лету - думаю любой нож до такого состояния довести этой точилкой можно, вопрос где теперь шелковый платок взять.


Все же затачивание ножа с помощью Лански хоть и возможно но не так элегантно, как затачивание Шарпмэйкером. Камням Лански необходимо масло, которое смешиваясь с металлической пылью превращается в невозможную грязь, железки лязгают, зажим съезжает... Вообщем пообщавшись с тем и другим пришел к выводу, что все же алмазные камешки лучше, по крайней мере все происходит в единой технологии. Кроме того, по информации с Bladeforums сталь M2 точиться только алмазом, а с Лански замучаешься.
Алмазные камни оказались в реальности вовсе не камнями а свернутыми в треугольные трубочки стальными полосками, на которые "наклеенны" никелем микроскопические алмазы. Точилки снабжены пластиковыми футлярами.




Нельзя сказать что алмазы стачивают сталь как масло, но работают заметно лучше серых камней. Однако все равно перепрофелирование довольно трудоемкая задача хотя и выполнимая с алмазными точилами - серая керамика не справиться (в приемлемое время).

На мой вопрос есть ли какие-то особенности использования на Bladeforums мне сказали, что не следует сильно давить при заточке, тогда алмазылучше работают и имеет смысл слегка смачивать - что как мне показалочь не нужно. Мыть можно просто под сильной струей воды.

Свой 710HS я переточил на 30 градусов, без особых проблем, в смысле это заняло заметно больше времени чем обычная заточка, но в результате все заточилось и сталь M2 несмотря на все разговоры о труднозатачиваемости, заточилась без особых трудностей. 732D2 то же трудностей не вызвал, оба бреют волос без проблем, сталь D2 правда субъективно кажется острее.

Сейчас я уже довольно много ножей заточил из своей коллекции и обратил внимание на следующий факт. Практически большинство производителей на фабрике затачивает ножи под 30 градучов по Sharpmaker-у или чуть больше, но точно между 30 и 35 (КаБар правда свои USMC Fighter/Utillity наверно вообще под 50 - как топор). При этом заводская заточка обычна небрежная, неровная. Я с этим столкнулся поскольку стал свои ножи затачивать под 30 градусов - сразу вылезают проблемы неровности РК. Я сначала грешил на себя - думал, что не ровно, не вертикально держу нож или что как то движения делаю неправильно, но потом понял что на фабрике либо РК слегка волгиться, либо лезви чуть-чуть перекошено было и углы с разных сторон разные.

Вообщм приходиться фактически все заново перетачивать, что бы получилась идеальная РК. И тут без алмазных не обойтись, да и с алмазным замучаешься - сейчас четвертый день вывожу РК на Баке 819. Там правда высокостойкая CPM S30V закаленная Павлом Босом до 59.5-60 HRC, и точуя лениво промеж других дел понемногу, но все равно - чего бы им там в Баке сразу ровную РК не сделать - особенно много проблем на острие бывает.

Думаю, что Сал рекоммендует точить на 40 градусов, как раз, что бы предотвратить клиентов от этих траблов (проблем). Если сразу делать на 40, то и волос бреет и от ровности фабричной РК не так зависит - то есть клиент сразу получает сатисфакшн (удовлетворение). Но я предпочитаю все же 30 - как сами производители делают.

Решил сфотографировть устройство поприличнее, но текст написанный в феврале менять не хочу - пусть первые впечатления остануться нетронутыми.

Итак фотография набора в сложенном виде:



Со снятой крышкой это выглядет следующим образом:



В таком положении на верхних камняж можно точить как на бруске если так привычнее. С торца видно отверствие в которое вставляется камень для заточки ножниц. Отверствия с одной стороны под 40-ого градусную заточку с другой стороны под 30-ти градусную.

Полный комплект камней: Алмазные, Medium, Fine и Ultra Fine:



Без алмазных камней первую заточку делать очень сложно, фабричные углы, и качество РК плавают - не всегда ровная, не всегда симметричная, а Medium снимает очень мало, поэтому под тем же углом что и фабричная заточка, заточить стандартным набором сложно, скорее даже практически невозможно.

Точилка в рабочем состоянии:



Латунные ограничители нужны что бы на порезаться.

Процесс заточки сводится к проведению лезвием по брускам сверху вниз, от основания лезвия к началу, при этом лезвие должно быть строго вертикально.

Начальная стадия:



Конечная стадия:



Строгой вертикальности естественно добиться невозможно, но это нормально и допустимо. Я сначала, когда возникали проблемы с несимметричной РК думал, что это я держу нож неправильно, но потом сообразил что дело в небрежной заводской заточке.


Сейчас я уже выработал некоторый ритуал по заточке ножей. Каждый новый нож я перетачиваю на 30 градусах. Так удобнее подправлят их потом двумя тремя движениями на UltraFine брусках. Но начальная переточка довольно утомительная. Поначалу я формирую РК на алмазных брусках - 20 раз на ребре 20 раз на грани по трем ребрам и трем граням чередуя ребро и грань - потом промываю бруски и опять. Продолжаю так до готовности пока полностью не сформируется новая РК. Движения делаю простые одинаковые - некоторые точат отдельно основную часть и потом подъем к острию отдельно, но я все делаю одним простым движением, что бы потом подправлялось просто, то же одним движением. Подьем всегда затачивается сложнее - чуть не 50%-70% всего затрачиваемого времени, но я все равно использую одно движение от основания к острию, но у основания почти не надавливаю, когда там уже сформировалась РК, и прилагаю большее усилие на подъеме. Дело это долгое, занимает не один день, при неторопливой работе без напряга (конечно не целый день а неторопясь, без напряга, пока не надоест). Buck 819SS - 5 дней, Buck 880 - 2 дня, MOD Mark II - 3 дня. Эти дни для полного формирования новой 30-градучной РК в том числе и на подъеме к острию, так что бы потом подправлять можно было легко и быстро одним простым движением. Если надо просто заточить до бритвенной остроты - тогда таких усилий конечно не нужно.
Когда алмазные бруски сформировали РК наступает очередь средних брусков, тут я точу по 30 раз на каждом ребре и затем по 30 на каждой грани. Потом то же самое на мелком камне, и потом на ультрамелком. По ультрамелкому под конец лучше водитьсовсем легонько, без нажима - по крайней мере самые последние разы.

Я не уверен что это все обязательно и скорее всего это больше чем нужно для бритвенной остроты - поэтому я и называю этот процесс ритуалом.

Еще одно наблюдение - все же, рука держит нож не абсолютно крепко и при заточке незначительно отклоняется от вертикали то в одну сторону, то в другую. Это неизбежно и бояться этого не надо - главное что бы не было перекоса в отклонениях в какую либо сторону. Более того, это делает РК даже лучше - получатся та самая линза, которую рекоммендуют настоящии ценители реза. Можно флюктуациями вертикальности лезвия немного управлять, специально отклоняясь отвертикали, но не следует этим увлекаться - само получиться и так. Впрочем такие вещи обьяснять дело ненужно - само все придет с минимальным опытом использования.



Это приспособление я приобрел гораздо раньше Sharpmaker но реально не использовал. Как то не внушало доверия. Почему - общее качество или культура исполнения. Коробка дешевого пластика, с перекошенной крышкой закрывающаяся с трудом, грубый зажим, не точное крепление полозьев к камню - в смысле может перекоситься. То есть идея не доработанна до совершенства с инженерной точки зрения.



В рабочем состоянии приспособление выглядит так:



Что бы его собрать, надо привинтить камень к полозку, при этом делать это не удобно, поскольку полозок мешает крутить винт, можно было бы его сделать сбоку, а можно было бы вообше сдалать либо другое крепление, либо сделать все одной деталью. Я сначала ошибся - вставил полозок наоборот, когда он получился сверху а не снизу - где камень. В смыле в дырку на камне его можно вставить с одной или с другой стороны, и только снизу - правельный вариант. Дальше надо зажать лезвие в тиски с направляющими. В тисках два винта, один регулирует зажим по ширине лезвия, другой собственно зажимает. Тот который регулирует ширину приходиться крутит ногтем, монеткой или отверткой - не критично, но и не солидно. Зажимающий винт уже снабжен пластмассовой головкой, уже удобние заворачивать, но она мешается при собственно затачивании - за нее задевает камень, если затачивать с ее стороны и на малом угле. Далее если лезвие плоское, все в порядке, если с долами - уже проблема надо что бы концы зажима в долу не попали, а то все перекоситься, если спуски от обуха - непонятно как зажимать вообще, СиссиПукко уже не заточишь.

Полностью собранная конструкция получается очень неудобной - приложить, приспособить ее некуда, приходиться держать на руках. Лански предлагает подставку, но с виду она недостаточно массивная, что бы удержать тот же КаБар, да и как ее переворачивать, что бы затачивать лезвие с другой стороны. Вообще, переходить с одной стороны лезвия на другую не удобно, поэтому равномерность заточки сложно поддерживать.

Углы заявленные на тисках: 17, 20, 25, 30 - скорее не углы а условные обозначения. Многое зависит от ширины лезвия, как глубоко оно зажато в тисках и насколько перпендикулярно тискам. Опять же для не прямой РК угол будет плавать.



Сами тиски зарапают покрытие лезвия, эпоксидное покрытие КаБар-а по крайней мере (хотя его что только не царапает).

Сам процесс заточки заключается в зигзагообразном движении камня, который предварительно надо смочить каплей прилагаемого к наборумасла. В процессе заточки это масло вбирает в себя металлическую пыль становиться черным, пачкает все вокруг - лезвие, руки, камни, зажим - все.Полозок скользит в прорезе зажима с естественным для трения метала по металлу лязганием.

Вообщем впечатление от Лански - тяп ляп сделанное устройство, совершенно непродуманное, реализация идеи в виде "Лишь бы сделать", то есть первое что пришло в голову и соорудили. В этом смысле Спайдерко наоборот отличается продуманностью и культурой как дизайна так и исполнения.