Первая фаза атаки собаки.

В первой фазе боя Вы на ногах, собака нападает, но еще не достала Вас зубами. Уже на этой фазе Вы можете победить. Но, если Ваши действия неэффективны, первая фаза боя будет достаточно короткой, хотя ее можно растянуть.

Собака может атаковать Вас, нападая с достаточно большой дистанции — более 7 метров, с малой дистанции — 3-7 метра и вплотную — с расстояния меньше 3 метров.

При атаке с большой дистанции у человека есть время подготовиться, занять правильное положение и встретить животное достаточно эффективно. Но это только если Вы не впали в ступор от страха и не промедлили с подготовкой к защите. Собака на такой дистанции успевает набрать значительную скорость, причем самое неприятное, что ее скорость стремительно нарастает и на последнем участке — менее 7 метров — значительно больше, чем до этого рубежа. Так что если зазеваетесь, то можете элементарно не успеть подготовиться к защите, хотя и заметите начало атаки вовремя.

Атакуя со средней дистанции, собака успевает набрать меньшую скорость, но и у Вас имеется меньше времени на реакцию.

Атака с ближней дистанции оставляет Вам очень малое время на то, чтобы прореагировать на нападение.

Нападая с дальней или средней дистанции, зверь может атаковать прыжком с расстояния 2-3 метра, это примерно от 4 до 6 шагов. Чем дольше он находится в воздухе, тем больше времени у Вас для реакции, опять же если не зевать. Чем меньше расстояние, с которого он прыгает, тем времени для Вашей реакции меньше. Но в любом случае в прыжке собака не в состоянии изменить траекторию своего движения и у Вас имеются возможность и время для того, чтобы ее встретить. В таких ситуациях эффективно встречать атаку ударом ногой, если позволяет ситуация, а можно и пропустить ее мимо себя (этот прием я описываю ниже). Для того чтобы затруднить собаке сближение и вынудить ее снизить скорость, отступайте перед атакующим животным по широкой дуге. Такой маневр заставит ее менять направление, что, естественно, скажется на скорости сближения.

Если же собака атакует с малой дистанции либо, начав атаку издалека, сближается с вами и бросается с расстояния менее полутора шагов либо вообще вплотную, то времени на реакцию у Вас остается крайне мало. Особенно опасно, когда пес выходит на малую дистанцию с разбега: он успевает набрать не только очень приличную скорость, но и большую кинетическую инерцию и поэтому даже некрупная собака очень эффективно работает массой тела. Остановить его бывает особенно трудно. В этих случаях лучше собаку пропускать мимо себя.

Действия безоружного человека.

Если собака подбегает и целится на Вашу руку, в последний момент махните рукой, как бы отбрасывая что-то от себя, этим Вы вынудите ее броситься за Вашей рукой и открыть боковую поверхность шеи и бок для удара ногой. Можете и не махать рукой, а встретить пса ударом ноги в горло или, что менее эффективно, в грудь, при этом надо бить как по футбольному мячу пыром. Если хорошо владеете ударом лоу-кик, можно бить в голову сбоку, правда, попасть так значительно труднее. Если удар будет достаточно сильным, пес на какое-то мгновение остановит атаку, это даст Вам возможность нанести еще, по крайней мере, один удар, выбрав удобную для поражения уязвимую зону. Если же собака не удержалась на ногах, прыгайте на нее и топчите.

Встречать атакующую таким образом собаку прямым ударом ногой в голову нерационально, но, в самом крайнем случае, можно. Серьезно поразить ее Вам не удастся, но атаку остановить сможете, а дальше действуйте по обстоятельствам.

Если пес атакует прыжком и целится Вам на горло, лицо или плечо (это достаточно легко определить по положению его головы и, если самому не потерять голову, получается даже у неподготовленного человека) целесообразно встретить его ударом ноги в горло, живот или в грудь либо коленом в грудь — в зависимости от дистанции. Хорошо поставленный удар типа маваси позволяет эффективно бить сбоку по ребрам и границе между грудной клеткой и животом. Остановив таким образом прыжок, действуйте далее по обстановке. Если после удара собака упала, прыгайте на нее и топчите. Если же осталась на ногах, старайтесь нанести удары ногами в уязвимые зоны.

Но лучше всего при нападении собаки прыжком не оставаться на месте. При этом нельзя отступать: приземлившись, собака окажется мордой к Вам и немедленно повторит атаку.

Целесообразно отразить атаку прыжком способом, называемым «пропуск». Пропуск можно выполнять в двух вариантах.

Вариант первый. Развернитесь боком к собаке и держите перед собой на уровне верхней части груди согнутую в локте переднюю руку. Использовать для этого действия следует неведущую руку. Лучше обмотать ее одеждой, но в безвыходном положении приходится работать голой рукой. Предплечье должно быть расположено горизонтально. Делайте этой рукой короткие резкие движения в сторону собаки, имитируя нападение, но не замахивайтесь. Именно на эту руку собака и будет делать прыжок. В момент прыжка собаки разверните предплечье вертикально кистью вверх — при таком положении Вашей руки собаке труднее сделать хват. Одновременно с разворотом предплечья резко повернитесь сами, так, чтобы пропустить пса мимо себя. Очень важный момент — разворачиваться надо не плечами и корпусом, а за счет резкого разворота стоп и рывка тазом в сторону, противоположную движению собаки. И, повторяю, обязательно одновременно с разворотом предплечья.

В первом варианте разворот делается таким образом, чтобы прыгнувшая собака двигалась в сторону Вашей свободной руки. Немедленно после разворота, в момент, когда пес пролетает мимо Вас, резко развернитесь в обратную сторону и другой рукой нанесите ей встречный удар снизу вверх по горлу. Очень важно — обратный разворот следует исполнять так же, как и первый — за счет стоп. Бить лучше всего передней частью предплечья, так почти невозможно промахнуться, но можно и кулаком. После такого удара голой рукой собака как минимум на 10 секунд не способна вести бой, а часто вообще бывает тяжко травмирована. Нередко такой удар, кроме травмы горла, бросает ее спиной на землю.

Этот прием отличается высокой эффективностью, т. к. удар наносится в крайне уязвимую зону, причем на встречных движениях собаки и человека, но он требует хорошей координации, резкости и быстроты движений. Если после удара собака осталась на ногах, подминайте ее под себя. На упавшую собаку прыгайте и топчите ее.

Вариант второй. Начало и общая динамика движений в начале движения та же, что и в первом варианте. Отличие в том, что разворачиваться надо так, чтобы собака в прыжке двигалась от Вашей свободной руки в сторону той руки, которой Вы осуществляете пропуск.

В этом случае обратный разворот делать не следует. Завершая основной разворот, нанесите кулаком свободной руки удар собаке в голову сбоку (по углу нижней челюсти) или за ухом либо по боковой поверхности шеи или по плечу, либо по границе грудной клетки и живота. Этот вариант проще первого, но, без применения оружия, серьезно ограничить боеспособность животного таким образом очень трудно. В результате применения этого приема велика вероятность того, что пес не сумеет приземлиться на ноги и Вы получите возможность прыгнуть на него и затоптать или подмять его под себя. Только прыгать надо практически в момент падения собаки.

Если лишить собаку возможности вести бой не удалось, то, миновав Вас и приземлившись, пес мгновенно развернется и, скорее всего, повторит прыжок, но у Вас будет несколько мгновений на реакцию и Вы сможете, бросившись вперед, нанести ему удар ногой, причем бросаться вперед следует еще до приземления собаки. Если собака стоит к Вам хвостом, бейте под хвост, по промежности, гениталиям и анусу — это, как отмечалось, очень уязвимые зоны. Если в момент удара она стоит к Вам боком, бейте под ребра, в крайнем случае, по ребрам. Если собака успела повернуться к Вам мордой или даже броситься на Вас, встречайте ее ударом ноги в горло, грудь, живот. Причем нельзя ограничиваться одним ударом. Наносите удары, пока есть возможность или пока пес не упадет, дальше прыгайте на нее и топчите.

Даже если Вы не сумеете нанести псу ни одного удара, но вам удастся таким образом пропустить его мимо себя несколько раз, обычно 3 -4 раза, большинство собак, даже злобных, будет обескуражено и прекратит нападение, а вы получите возможность отступить.

Несмотря на экзотичность, этот способ избежать силового контакта с собакой вполне рационален. Его нередко используют кинологи и человек, обладающий хорошей реакцией и подвижностью, вполне может действовать подобным образом. Когда я занимался кавказскими овчарками, знал одного человека, который без «грыз-костюма» входил в вольер к любому злобному псу. По телосложению он напоминал четырнадцатилетнего пацана, но умел виртуозно уворачиваться от любых собачьих атак. Конечно, помимо наблюдательности и быстроты реакции ему помогал большой опыт и знание повадок собак различных пород.

Но есть животные, которые в этих условиях только еще больше остервенятся. Одни из них будут упорно продолжать попытки напасть тем же способом. Другие изменят тактику и попытаются зайти за спину либо атаковать хватом за руку или за ногу. Встречаются и такие собаки, которые в этом положении перестанут атаковать Вас, но накинутся на всех, кто будет рядом, иногда даже на хозяина.

Если собака кидается на ноги, важно чтобы она не сделала рывка за вашу опорную ногу — в этом случае Вы обязательно упадете. Собака в таких случаях целится на ближнюю к себе ногу. Если дистанция небольшая, немедленно перенесите вес на дальнюю от собаки ногу и постарайтесь встретить ее ударом ближней ноги в горло и дальше действуйте по обстоятельствам. Если дистанция позволяет, наносите удар дальней от собаки ногой, такой удар будет сильнее. Подчеркиваю, что удар дальней ногой надо наносить когда дистанция, с которой собака атакует, достаточно велика, иначе, если Вы промахнетесь (а вероятность этого очень велика) и собака все-таки сумеет сделать хват за Вашу ближнюю к ней, опорную, ногу, вы обязательно потеряете равновесие и упадете.

Когда собака хочет сделать хват за лодыжку, она держит голову почти у земли. В этом случае самое простое прыгнуть обеими ногами псу на голову и шею, а затем топтать его.

При броске собаки на ногу в районе колена или на пах, надо развернуться, как это было описано выше, и одновременно нанести ей удар кулаком по затылочному бугру, в крайнем случае, по шее, сбивая ее вниз, а затем мгновенно сделать обратный разворот и, выпрямляясь, нанести ей встречный удар ногой снизу вверх по горлу. Этот прием даже более эффективен, чем тот, что был приведен, когда я описывал защиту от броска на верхнюю часть туловища, но требует еще более высокой координации движений. Далее действуйте так же, как при отражении атаки на горло, лицо и плечо.

Действия вооруженного человека

Напоминаю, что одноручное оружие, химическое оружие и электоршокер нельзя держать на виду. Нельзя так же использовать это оружие для удара сверху — велика вероятность, что собака сработает на Ваш замах.

На первой фазе самое время пустить в ход «химическое оружие», если оно у вас есть. Как правило, химия останавливает агрессию любой собаки.

Если Вы выставили перед собой преграду, щит, постарайтесь дать собаке в пасть то, чем отгораживались от нее. Как только пес сделает хват, тяните вещь на себя — большинство собак будет делать рывок на то, что у них в пасти и стараться перетянуть захваченную вещь на себя. Не исключено, что этим «перетягиванием» собака и удовлетворится. Если собака выпустила из зубов то, что Вы ей сунули, и продолжает нападать, опять суйте ей в пасть ту же вещь. Такой щит достаточно надежная защита от даже весьма неплохо подготовленной собаки.

Потяните захваченную вещь вверх и таким образом заставьте пса поднять голову. Теперь у него открыто горло, и Вы можете нанести туда удар ногой или рукой, в крайнем случае, бейте зверя ногой в грудь или в живот.

Воспользовавшись тем, что собака вцепилась в щит и, проведя одну руку снизу, сделайте захват за ошейник и, скручивая его, душите им собаку. Придушив ее, подминайте под себя. Если ошейник не позволяет такое действие, удерживая за него собаку, постарайтесь ее оседлать и душите ногами.

Если у Вас имеется «химическое оружие» или электрошокер, но Вы еще не успели их задействовать, очень удобно пустить их в ход в сочетании со щитом.

Если Вы используете как щит куртку, плащ т. д., растягивая его в руках, дайте собаке в укус его нижнюю часть, а верхней обмотайте ей голову. Делать это надо быстро и обматывать плотно, т. к. пес будет пятиться и вырываться. В этом положении Вы можете оседлать собаку и душить ее ногами. Можно так же захватом за дальнюю переднюю лапу повалить собаку и далее подмять ее под себя.

Не забывайте, что хват собаки за щит дает Вам возможность эффективно использовать различное оружие, если оно у Вас имеется.

Нож держите прямым хватом и бейте в горло или по боковым частям шеи снизу-внутрь. Торцом короткой палки и коротким ударным оружием бейте туда же, а так же по голове сбоку. В крайнем случае, ножом можно полосовать бока собаки вдоль позвоночника. Тянуться в этом положении ножом к животу пса не советую, т. к. Ваше лицо и горло окажутся в непосредственной близости от его пасти.

Удары рубящим оружием наносятся по тем же зонам и по ребрам сбоку. Если Вы владеете кистевым ударом, можно бить сбоку по позвоночнику и спереди-сбоку по голове. Эффективны будут и удары по верхней части передних конечностей. Аналогичным образом действуйте кроткой увесистой палкой, торцом легкой палки и коротким ударным оружием. Мишени те же, за исключением передних конечностей. Конечно, эффективность этих видов оружия будет меньше, чем у рубящего.

Работа электрошокером в этом положении практически аналогична действиям перечисленными видами оружия.

Очень удобно работать из-за щита и химическим оружием.

В тех случаях, когда щит не используется, оружие одноручного удержания следует скрывать от собаки практически до самого момента удара. Лучше всего спровоцировать собаку на бросок на верхнюю часть туловища, как это описано выше и наносить удары оружием в горло, боковую поверхность шеи и живот, обязательно снизу-сбоку, чтобы не дать ей сработать на Ваш замах.

Самым эффективным приемом в такой ситуации будет пропуск, особенно по первому варианту. Ножом, торцом палки, коротким ударным оружием и электорошокером бейте в горло. Удар оружием в этих условиях стопроцентно калечит животное или вообще убивает его. В отличие от безоружного боя, при использовании оружия эффективен так же удар в живот. Если ножом и электорошокером, то он полностью лишит собаку возможности вести бой. Удар торцом палки и коротким ударным оружием в этом случае носит лишь вспомогательный характер и требует добивания.

Пропуск по второму варианту менее эффективен, но тоже позволяет наносить удары оружием. Ножом практически так же удобно бить снизу снизу-сбоку в живот, несколько менее удобно бить в горло. Торцом палки и коротким ударным оружием можно бить по этим же зонам, но такой удар будет гораздо менее эффективным, чем при пропуске по первому варианту. Электорошокер эффективен по всем этим зонам.

Если взять рубящее оружие очень коротким хватом, им можно эффективно действовать как ножом. При длинном хвате рубящим оружием и увесистой палкой в обоих вариантах пропуска удары наносятся по ребрам сбоку или кистевым ударом сбоку-сверху по позвоночнику, по шее и голове.

Ударно-дробящим и рубящим оружием можно действовать и таким образом. Спровоцируйте собаку на бросок или прыжок и наносите удар сверху, обязательно резко отступая назад, разрывая дистанцию, чтобы она не смогла достать Вас зубами, сработав на замах, и попала при этом под удар оружия. Прием этот называется «удар сверху на отшаге».

Недлинную палку можно попытаться всадить торцом в пасть собаке и протолкнуть дальше в горло. Лучше, если при этом Вы будете блокировать ее захватом за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо или за переднюю лапу. Таким же образом можно использоват